Collier chien fait main : les erreurs de fabrication les plus courantes et ce qu’il faut vérifier avant l’envoi

Fabriquer un collier pour chien fait main est un beau travail, mais c’est aussi un métier où les millimètres décident. Un rivet posé de travers, un trou mal percé ou une quincaillerie mal choisie peuvent gâcher non seulement l’aspect du produit fini, mais surtout son bon fonctionnement et sa sécurité.

Or, un collier n’est pas un simple accessoire pour les photos. Il doit tenir lors du port quotidien, quand le chien tire sur la laisse, quand il bouge, et à chaque utilisation. Il vaut donc la peine de contrôler chaque pièce importante avant d’emballer le produit et de l’envoyer au client.

Dans cet article, nous passons en revue les erreurs les plus courantes dans la fabrication des colliers, pourquoi elles se produisent et comment les éviter.

1. Un rivet posé de travers

Un rivet posé de travers n’est pas qu’un petit défaut d’aspect. Sur un collier, un tel assemblage peut être franchement risqué, car il tient souvent la boucle, l’anneau en D ou une autre pièce très sollicitée. Si le rivet n’est pas droit ou se plie sur le côté pendant le rivetage, l’assemblage peut manquer de solidité et se desserrer ou s’arracher peu à peu à l’usage.

Un rivet mal posé se repère le plus souvent au premier coup d’œil ou en le contrôlant à la main : la tête ne repose pas à plat sur la matière, un jeu est visible entre le rivet et la sangle, le rivet bouge légèrement ou tourne sous la charge. Un rivet bien posé tient fermement, droit, sans jeu entre le métal et la matière et sans aucun mouvement.

Les causes les plus fréquentes sont :

• une longueur de rivet mal choisie,
• un trou trop grand ou percé de travers,
• un rivetage en biais,
• un outil inadapté ou une mauvaise matrice.

La longueur du rivet joue ici un rôle majeur. Si la tige est trop courte, elle ne s’écrase pas correctement et l’assemblage ne tiendra pas. Si elle est trop longue, elle peut dévier sur le côté pendant le pressage ou le martelage. Le résultat est un rivet de travers, qui n’est pas beau et surtout pas fiable.

Une règle pratique d’atelier : la tige du rivet doit dépasser de 2–3 mm l’épaisseur totale de toutes les couches, c’est-à-dire que, une fois passée à travers les couches, elle doit dépasser d’environ 2–3 mm. Pour chaque matière, il vaut mieux faire d’abord un essai sur une chute de même épaisseur.

Quand un rivet est déjà mal posé, n’essayez pas de le frapper de force ni de le déloger avec un tournevis. Vous ne feriez le plus souvent que rayer la quincaillerie, abîmer la sangle ou déformer le pourtour du trou. Il est plus sûr de retirer le mauvais rivet avec une pince conçue pour couper les rivets, puis de refaire l’assemblage.

Avant de river à nouveau, vérifiez que le trou pour le rivet a la bonne taille, que les couches de matière sont exactement superposées et que le rivet traverse la matière à angle droit. Sur les parties sollicitées du collier, un court essai sur une chute vaut la peine avant de river le produit fini.

2. Un œillet fendu ou mal posé

Un œillet fendu n’est pas qu’un défaut d’aspect. Si le bord se fend pendant le rivetage ou si l’œillet est mal écrasé, une arête vive peut se former au dos. Elle peut gratter le chien, accrocher les poils, abîmer la doublure ou, avec le temps, user la sangle elle-même. Un œillet mal posé peut en outre tourner dans le trou, se déplacer ou s’arracher peu à peu de la matière.

Les causes les plus fréquentes sont :

• un trou trop grand ou irrégulier,
• une taille d’œillet mal choisie,
• une matière trop fine,
• un support irrégulier sous l’œillet,
• une pression trop forte au pressage,
• un bord durci après la fusion du trou dans les sangles en PP.

Avec les sangles en polypropylène, le problème apparaît souvent dès le perçage à chaud du trou. Pour savoir comment travailler ces sangles, consultez l’article Travailler avec des sangles imperméables ; pour savoir avec quoi les percer, consultez l’article Emporte-pièce cuir et sangles imperméables : comparatif des outils à percer. Un outil chaud scelle le trou, mais un bord dur et surélevé de plastique fondu peut se former tout autour. S’il n’est pas aplati, l’œillet ne repose pas sur un support plat et peut se fendre ou mal prendre appui au rivetage.

Il est utile d’aplatir le plastique fondu encore chaud contre un métal froid et lisse ou une autre surface plane et dure. L’objectif est que l’œillet repose sur une matière plane, pas sur une saillie dure.

Si la matière est trop fine, l’œillet manque d’appui. Dans ce cas, on peut renforcer l’envers avec un autre morceau de matière ou choisir une autre taille d’œillet selon l’épaisseur réelle de la matière.

Un œillet mal pressé ou fendu doit être retiré avec précaution. La méthode peut varier selon la matière ; nous conseillons donc d’essayer d’abord le retrait sur une chute de la même sangle ou du même cuir. Sur certaines matières, l’œillet peut être fendu ou extrait avec précaution ; sur d’autres, le pourtour du trou risque d’être abîmé.

Vous trouverez un mode d’emploi détaillé pour poser correctement les œillets dans notre article :

3. Un trou d’ardillon de boucle mal percé

Pour fixer correctement une boucle de collier ou de ceinture, il faut percer dans la lanière un trou pour l’ardillon de la boucle. Le plus souvent, la boucle est placée dans un pli de la matière et fixée par une couture, des vis Chicago ou des rivets. L’ardillon passe alors par le trou percé et, à la fermeture, vient s’engager dans les trous de l’autre extrémité du collier.

Ce trou ne doit pas être rond, mais ovale. L’ardillon doit pouvoir s’y déplacer naturellement et la boucle doit bien se loger dans le pli. Plus la boucle est grande ou massive, plus le trou ovale doit en général être long.

Il est très important que le trou ovale soit exactement au milieu de la lanière. Si vous le percez hors de l’axe, l’ardillon ne sera pas centré. Et si vous percez ensuite correctement au milieu, à l’autre extrémité du collier, les trous de fermeture, l’ardillon risque de ne pas s’y loger proprement. Le résultat est une fermeture de travers, la boucle n’est pas alignée et tout le collier paraît imprécis.

Avant de percer, vérifiez donc toujours :

• le milieu exact de la lanière,
• la bonne longueur du trou ovale selon la taille de la boucle,
• la distance du trou à l’extrémité de la matière et à l’endroit du pli,
• si l’ardillon, une fois la lanière repliée, se retrouve bien au milieu de celle-ci.

Pour déterminer le milieu exact, le gabarit de la marque Kemovan est très utile. Il guide par le milieu une sangle de 15 à 48 mm de large, de sorte que le trou ovale pour l’ardillon et les trous de fermeture soient dans le même alignement. L’espacement des trous est fixe ; pour d’autres espacements, tracez les trous à la main.

Avant de percer le trou dans le collier terminé, contrôlez encore une fois la marque du regard. Un point mal marqué se corrige facilement, mais un trou ovale mal percé ne se rattrape plus.

4. Des trous de fermeture irréguliers ou mal choisis

Les trous de fermeture sont bien visibles sur le collier terminé et déterminent en même temps comment la lanière se placera une fois fermée. Il ne suffit donc pas de viser le milieu. L’espacement régulier, le nombre de trous et leur forme comptent aussi.

L’erreur typique vient d’un marquage à l’œil. Un trou est un peu plus haut, un autre a un espacement différent, et toute la rangée paraît imprécise. Déterminez donc d’abord le trou du milieu d’après le tour de cou mesuré du chien, puis marquez les autres trous de chaque côté à intervalles égaux. Le client aura ainsi de la marge pour serrer ou desserrer le collier.

Lors du marquage, il vaut la peine de reprendre le même axe que celui déterminé pour le trou de l’ardillon. Le gabarit de la marque Kemovan vous aide à marquer les trous bien droits, au milieu et à intervalles égaux, sans avoir à mesurer chaque trou séparément à l’œil.

Les trous de fermeture peuvent être ronds, mais sur certains colliers ou ceintures, des trous ovales ont aussi leur sens. L’emporte-pièce ovale est conçu pour le cuir ; il ne convient pas aux sangles imperméables. L’ardillon se loge mieux dans un trou ovale et la lanière peut se poser plus naturellement à la fermeture. Le trou rond est plus courant et tout à fait suffisant pour beaucoup de produits, mais pour des lanières plus épaisses, des boucles plus massives ou quand vous voulez une assise plus nette, un trou ovale peut être préférable.

Le plus pratique est de marquer d’abord tous les trous, de contrôler toute la rangée du regard et de ne commencer à percer qu’ensuite. Une marque ratée se corrige encore. Un trou mal percé, non.

5. Une longueur de collier mal choisie

Une longueur de collier mal choisie est une erreur qui apparaît souvent seulement quand le client essaie le collier sur son chien. Le fabricant a pourtant pu suivre exactement la mesure reçue, mais le problème vient souvent de ce que le client a réellement mesuré.

Il ne suffit pas d’écrire « mesurez l’ancien collier ». Chacun peut s’imaginer quelque chose de différent. L’un mesure correctement, de l’endroit où s’appuie l’ardillon de la boucle jusqu’au trou le plus utilisé. Un autre mesure tout le collier, de la boucle jusqu’au bout de la lanière libre. Cette mesure ne correspond pas au tour de cou du chien et le collier terminé peut alors être plus long de plusieurs centimètres que prévu.

Indiquez donc toujours clairement au client ce qu’il doit mesurer ou fournir :

• le tour de cou réel du chien,
• ou l’ancien collier, de l’endroit où s’appuie l’ardillon de la boucle jusqu’au trou sur lequel le chien le porte habituellement,
• si possible aussi une photo de l’ancien collier avec un mètre à côté.

Le deuxième problème survient avec les colliers plus épais, doublés ou rembourrés. Sur la table, la longueur peut sembler correcte, mais une fois le collier fermé, le tour intérieur diminue. La matière a son épaisseur, et si le collier est rembourré, par exemple avec de la mousse, du néoprène ou une couche de cuir supplémentaire, elle prend une partie de l’espace à l’intérieur du collier.

Pour les colliers plus épais, il est donc bon de contrôler non seulement la longueur de la lanière déroulée, mais aussi le tour intérieur réel du collier fermé. C’est lui qui décide si le collier sera confortable pour le chien.

Prévoyez le collier de sorte qu’il se ferme sur le trou du milieu. Il reste ainsi de la marge pour serrer ou desserrer, par exemple quand le chien maigrit, grossit, est tondu ou, au contraire, prend son poil d’hiver.

6. Une quincaillerie de largeur inadaptée à la sangle

La quincaillerie doit vraiment convenir à la sangle ou à la lanière. Il ne suffit pas que la dimension soit « presque la même ». Si la sangle est plus large que la largeur intérieure de la boucle, du passant ou de l’anneau, elle frottera dans la quincaillerie, se tordra ou ne se déplacera pas correctement.

Le problème typique vient de dimensions qui se ressemblent mais ne sont pas identiques. Par exemple, une sangle de 40 mm et une quincaillerie de 38 mm de largeur intérieure. Une différence de deux millimètres paraît négligeable sur le papier, mais en pratique, elle peut déjà signifier que la sangle passe mal dans la boucle ou s’y déforme.

Au moment du choix, contrôlez donc toujours non seulement la largeur de la sangle, mais aussi la dimension intérieure de la quincaillerie. Fiez-vous aux schémas techniques et aux dimensions indiquées sur la fiche du produit, pas seulement au nom de la variante. Si vous avez réglé l’affichage des dimensions du site en pouces, tenez compte du fait que les tableaux et les mesures techniques s’afficheront eux aussi en pouces.

Faites aussi attention à l’épaisseur de la matière. Si la sangle passe en plusieurs couches dans la quincaillerie, la largeur ne suffit pas. Une matière trop épaisse ou trop rigide peut plier difficilement dans la boucle, passer mal ou dépasser inutilement.

Mieux vaut essayer la combinaison précise avant la fabrication. Vous éviterez ainsi de vous retrouver avec un collier presque terminé dont la sangle ne s’ajuste pas dans la boucle, frotte ou se tord de façon peu naturelle.

7. Un anneau en D placé sans tenir compte de l’usage

À la question de savoir où placer exactement l’anneau en D sur le collier, il n’existe pas de réponse universelle. Vous rencontrerez diverses constructions, et chacune peut avoir sa raison d’être.

Il est important de réfléchir à la façon dont le collier sera utilisé. Une fois le collier fermé, l’anneau en D doit être facilement accessible pour y fixer la laisse, ne pas gêner inutilement la fermeture, et son emplacement ne doit pas faire tourner le collier de façon gênante.

Faites aussi attention à la distance par rapport au reste de la quincaillerie. Si l’anneau en D est trop près de la boucle ou d’une autre pièce métallique, les deux pièces peuvent s’entrechoquer et tinter pendant les mouvements. Pour une promenade ordinaire, ce n’est pas forcément un problème, mais en forêt, par exemple, chaque bruit inutile peut être indésirable.

Lors de la conception, pensez donc surtout à :

• la construction et le mode de fermeture du collier,
• la taille et le poids de la quincaillerie utilisée,
• la distance entre les différentes pièces métalliques,
• l’endroit où l’anneau en D se trouvera réellement une fois le collier fermé,
• et les préférences du client, si vous fabriquez un collier sur mesure.

Le bon emplacement est celui qui a du sens pour ce collier, ce chien et cet usage. Il n’existe pas une seule solution qui conviendrait à tous.

8. Une quincaillerie qui ne correspond pas à la taille et à l’usage

Choisissez la quincaillerie en fonction du chien, pas seulement de ce qui vous plaît. Un petit chien n’a pas besoin d’une quincaillerie aussi massive qu’une grande race puissante. Une boucle lourde ou un gros anneau coulé peuvent inutilement tirer le collier d’un petit chien vers le bas, le faire tourner sur le cou et réduire le confort de port.

Un chihuahua, un yorkshire terrier ou un petit chien de compagnie n’a pas besoin d’une quincaillerie capable de retenir un chien fort de type pitbull. Pour lui, une telle quincaillerie est inutilement robuste.

Pour les petits chiens, il est souvent logique de choisir :

• une quincaillerie plus légère en plastique,
• des boucles plus petites,
• des composants métalliques allégés,
• des anneaux en D plus petits,
• une construction du collier globalement plus fine.

À l’inverse, pour les chiens forts qui tirent beaucoup ou pour un usage sportif, il faut choisir une quincaillerie solide et résistante.

Les chiens qui nagent souvent ou vont souvent à l’eau forment une catégorie à part. Pour eux, il vaut la peine de penser à la résistance à l’humidité. La quincaillerie en inox peut convenir justement là où le collier sera souvent dans l’eau ou en milieu humide.

Le but n’est pas de mettre sur chaque collier une quincaillerie aussi robuste que possible. Le but est de choisir la quincaillerie qui correspond à la taille du chien, à sa force, à son activité et à l’environnement dans lequel le collier sera utilisé.

9. Un cuir non contrôlé ou qui se fissure aux endroits sollicités

Sur les colliers en cuir, il ne suffit pas de contrôler seulement le côté fleur de la lanière. Un dommage peut aussi apparaître sur le côté chair et ne pas être visible du tout sur le dessus.

En coupant les lanières, il vaut donc la peine d’examiner toute la bande des deux côtés avant de poursuivre la fabrication. Côté chair, on peut trouver des entailles, des fissures ou des zones partiellement endommagées qui ne sont pas coupées de part en part, mais qui peuvent s’ouvrir sous une nouvelle contrainte. Il vaut bien mieux découvrir un tel endroit tout de suite plutôt qu’au moment où la lanière est déjà teinte et presque terminée.

Il faut aussi faire attention aux endroits où le cuir se plie fortement, par exemple autour de la boucle. Dans un pli prononcé, une forte tension s’exerce sur le côté fleur du cuir et la matière peut commencer à se fissurer.

Pour un cuir plus épais, on amincit donc couramment la partie du pli depuis le côté chair. La lanière se plie ainsi plus progressivement, il ne se forme pas de bosse inutile dans le pli et la couche de fleur est moins sollicitée. On conseille souvent d’amincir la matière à l’endroit du pli jusqu’à environ la moitié de son épaisseur d’origine, mais cela dépend toujours du cuir précis et de la construction du produit.

Avant de terminer un collier en cuir, contrôlez donc :

• toute la lanière, côté fleur et côté chair,
• qu’aucune fissure ni entaille n’apparaît nulle part,
• l’état du cuir aux endroits des futurs plis,
• et si le cuir se plie progressivement autour de la boucle sans que la couche de fleur se fissure.

La finition ou le brunissage des bords est avant tout une question d’aspect et de méthode de travail choisie. En soi, ce n’est donc pas un signe qu’un collier est bien ou mal fabriqué.

10. Des vis desserrées

Si vous utilisez dans la fabrication des vis Chicago ou des ornements à visser (pour savoir comment les choisir, consultez l’article Vis Chicago), il faut compter sur le fait qu’elles peuvent se desserrer avec le temps à l’usage. Le collier se plie quand le chien bouge, la quincaillerie travaille et l’assemblage subit des vibrations et des contraintes répétées.

Avant l’envoi, contrôlez donc toujours :

• si toutes les vis sont correctement serrées,
• si elles sont bien droites,
• si aucune arête vive ne dépasse,
• si l’assemblage ne se relâche pas à la traction ou au mouvement.

Si vous voulez bloquer un assemblage fileté contre le desserrage spontané, utilisez un frein filet adapté, par exemple Loctite 243. Il est conçu pour les assemblages filetés métalliques et agit à l’endroit où le filet de la vis touche celui de la pièce opposée. Une fois durci, il aide à empêcher le desserrage lors des mouvements, des vibrations ou des chocs.

L’avantage est qu’il ne s’agit pas d’un collage définitif de l’assemblage. Si vous devez plus tard desserrer la vis, par exemple lors d’une réparation ou du remplacement de la quincaillerie, l’assemblage peut être démonté à nouveau avec des outils à main ordinaires.

La colle instantanée n’est pas un bon substitut pour bloquer un filetage. Elle peut aussi coller la matière environnante et compliquer le démontage ultérieur de l’assemblage. Pour les constructions démontables, mieux vaut donc utiliser un produit conçu directement pour bloquer les filetages.

11. Laver inutilement le collier terminé en machine

Il n’est pas nécessaire de laver en machine un collier terminé avant de le vendre. Nous avons pourtant rencontré en pratique des cas où un fabricant avait lavé des colliers fraîchement cousus avant de les mettre en vente, puis avait dû gérer une quincaillerie abîmée ou martelée.

Le problème est qu’un collier n’est pas un morceau de tissu sans autres composants. Au lavage, il tourne et se tord sans cesse dans le tambour, et les pièces métalliques cognent contre le tambour et entre elles. Sur les passants, boucles, anneaux et autres pièces métalliques à finition de surface, celle-ci peut donc être rayée ou martelée avant même que le produit n’arrive chez le client.

La machine peut aussi solliciter inutilement les rivets, les coutures, les composants en plastique ou d’autres assemblages. Pour certaines matières, la température ou la lessive elle-même peuvent aussi nuire.

S’il faut nettoyer un nouveau collier après la fabrication, pour enlever la poussière, des traces de feutre ou des saletés d’atelier, un nettoyage local à la main, adapté à la matière utilisée, suffit généralement. Il n’y a aucune raison d’exposer tout un produit neuf aux contraintes mécaniques du lave-linge.

Il est bon de transmettre la même recommandation au client. Si un collier en textile ou en sangle imperméable se salit à l’usage, nous recommandons un nettoyage à la main :

• à l’eau tiède,
• avec un savon doux,
• avec un chiffon ou une brosse souple,
• puis un rinçage à l’eau claire,
• et un séchage à l’air libre, loin du chauffage et de toute source de chaleur directe.

Pour les sangles imperméables, il suffit souvent d’essuyer la surface avec un chiffon humide. En cas de saleté plus importante, un savon doux et une brosse aident.

Ne trempez pas un collier en cuir dans l’eau. Nettoyez-le avec un chiffon humide et du savon pour cuir Universal, puis nourrissez-le avec un baume. Vous trouverez la marche à suivre et d’autres produits dans l’article Finition du cuir : vernis, cire ou huile.

La machine à laver n’est donc pas un moyen de « terminer » un collier neuf avant la vente ou de le préparer pour le client. Au contraire, vous risquez d’abîmer inutilement un produit qui était en ordre une fois terminé.

12. L’absence de contrôle final avant l’envoi

Avant d’emballer un collier terminé, contrôlez-le toujours une dernière fois avec soin, côté fleur et côté chair. Pendant la fabrication, on laisse facilement passer un détail qui devient soudain bien visible sur le produit fini : une vis desserrée, une arête vive, une trace de feutre ou une quincaillerie posée de travers.

Avant l’envoi, vérifiez que :

• les rivets sont droits et n’ont pas de jeu,
• les œillets ne sont pas fendus ni coupants au dos,
• la boucle est dans l’axe et l’ardillon bouge librement,
• les trous de fermeture sont droits et régulièrement espacés,
• l’anneau en D et le reste de la quincaillerie sont correctement posés,
• les vis sont serrées et, le cas échéant, bloquées,
• la matière n’est nulle part fissurée, entaillée ou autrement abîmée,
• il ne reste nulle part de traces de feutre, de colle ou d’autres saletés,
• la quincaillerie n’est ni rayée ni abîmée,
• les fils sont coupés,
• le collier se ferme et s’ouvre confortablement.

Sur les parties sollicitées, faites aussi un simple contrôle en tirant. Tirez sur l’anneau en D, vérifiez la boucle et pliez le collier dans la forme qu’il aura réellement sur le cou du chien. Certaines erreurs n’apparaissent que sous charge ou une fois le collier plié, pas quand le produit est posé à plat sur la table.

Conclusion : fabriquer un collier pour chien, c’est une affaire de détails

Dans la fabrication des colliers, ce sont souvent les détails qui décident. Certaines erreurs se voient tout de suite, d’autres n’apparaissent qu’à la fermeture, au pliage ou sous la charge du produit. Il vaut donc la peine de repasser encore une fois sur le collier terminé avant l’envoi et de contrôler non seulement l’aspect, mais aussi le bon fonctionnement de chaque assemblage et de la quincaillerie.

Une erreur de fabrication peut arriver à tout le monde. L’important est de la repérer avant que le produit n’arrive chez le client et de savoir, la fois suivante, à quel endroit faire plus attention.

Et si, pendant la fabrication, vous avez rencontré un problème dont vous ne venez pas à bout, écrivez-nous. Nous l’examinerons volontiers, et il en naîtra peut-être un autre article pratique ou une vidéo.