Les cuirs comptent parmi les matériaux les plus importants de la sellerie, de la maroquinerie, de la bagagerie, de la cordonnerie, de l’habillement et de l’ameublement. Ce guide des types de cuir présente la fabrication, les animaux d’origine, les parties du cuir, les couches, le tannage, la teinture et les finitions de surface. Après sa lecture, vous saurez ce que signifient les désignations cuir pleine fleur, croûte de cuir, croupon, full grain, cuir tanné végétal ou nappa, et vous pourrez choisir le cuir d’un collier, d’une ceinture ou d’un sac.
En bref :
Full grain = fleur naturelle, non corrigée.
Top grain = fleur conservée, mais retravaillée.
Split leather = croûte de cuir, sans fleur naturelle.
Bonded leather = matériau fait de fibres ou de chutes de cuir liées par un liant (cuir reconstitué).
Comment s’y retrouver parmi les types de cuir
Un même cuir peut cumuler plusieurs désignations. Chacune décrit une chose différente :
- la matière première : de quel animal provient le cuir,
- la partie du cuir : croupon, collet ou flanc,
- la couche du cuir : cuir fleur ou croûte de cuir, en anglais full grain, top grain ou split,
- le mode de tannage : par exemple tanné végétal ou tanné au chrome,
- le traitement mécanique : foulonné ou non foulonné,
- la teinture et la couverture de la surface : naturel, aniline, semi-aniline ou pigmenté,
- la finition de la surface : par exemple lisse, poncé, gaufré ou verni.
Un cuir peut donc être, par exemple, à la fois tanné au chrome, fleur et poncé en nubuck. Les désignations ne s’excluent pas : elles se complètent.
| Exemple de désignation | Ce que cela signifie | Où on le rencontre |
|---|---|---|
| Tanné végétal, fleur, non foulonné | Tanné avec des tanins végétaux, fleur conservée, sans assouplissement par foulonnage | Cuir pleine fleur ferme pour ceintures, sacs, articles de sellerie ou gaufrage |
| Tanné végétal, croûte, non foulonné | Couche inférieure d’un cuir tanné végétal, sans fleur naturelle | Matériau plus abordable pour les pièces peu sollicitées, auxiliaires ou cachées |
| Tanné au chrome, fleur, foulonné | Cuir tanné au chrome à fleur conservée, assoupli mécaniquement en fût | Cuir souple pour la maroquinerie, la chaussure, les vêtements ou l’ameublement |
| Fleur, corrigé, gaufré | La fleur a été en partie retravaillée, puis dotée d’un motif embossé | Cuir au grain uniforme ou imitant une autre surface |
| Croûte, finition de surface | Croûte de cuir pulvérisée, enduite ou gaufrée | Matériau dont l’aspect rappelle celui d’un cuir fleur |
Ces exemples sont indicatifs. Les propriétés finales d’un cuir ne dépendent pas seulement du mode de tannage et de la couche, mais aussi de l’épaisseur, de l’espèce de l’animal, de la teinture, du ponçage, du foulonnage et de la finition. La même combinaison de base peut donc prendre plusieurs formes et porter plusieurs noms commerciaux.
D’où vient le cuir
La peau brute
La peau de bovin brute est un sous-produit de l’industrie alimentaire. Sur le plan chimique, une peau de bovin non traitée se compose d’eau (50 à 70 %), de protéines (le collagène dans la peau, la kératine dans le poil, 30 à 35 %), de graisses, de cires, de cendres et d’impuretés organiques et inorganiques. La peau est un matériau organique sujet à la dégradation : elle sèche vite, devient cassante et pourrit en milieu humide. C’est pourquoi on la transforme en cuir par le tannage.
Tout matériau tiré de la peau d’un animal n’est pas du cuir. Le parchemin, par exemple, n’est pas tanné : la peau épilée est tendue, séchée et travaillée, c’est pourquoi on ne le considère pas techniquement comme du cuir.
Peau tannée = cuir
Le cuir est une peau brute transformée dont les propriétés physico-chimiques ont été modifiées par le tannage. Un cuir tanné est perméable à l’air, souple et élastique, garde sa forme et se montre aussi résistant et durable face à l’usure et à l’action des acides et des bases faibles. Il offre une souplesse, une flexibilité et une solidité durables. Il absorbe l’humidité du corps, tout en pouvant se fermer face à un excès d’humidité. Le cuir est chaud au toucher et dégage une odeur caractéristique des agents de tannage utilisés. Chaque cuir est unique et original.
Marques naturelles et défauts du cuir
Le cuir est un matériau naturel : des traces de la vie de l’animal peuvent donc subsister à sa surface. On y trouve des cicatrices, des éraflures, des rides, des traces de piqûres d’insectes, de petites blessures ou des marques au fer servant à identifier le bétail. Sur certaines peaux de bovin, on peut aussi voir des cicatrices laissées par les varrons. D’autres dommages surviennent lors de l’écorchage, de la conservation, du transport ou du traitement en tannerie, par exemple des coupures, des trous, des déchirures ou des traces de tension.
Ces marques peuvent réduire la surface utilisable du cuir, mais elles attestent aussi son origine naturelle, et chaque pièce y gagne un aspect unique. Qu’elles soient considérées comme un défaut ou comme une part appréciée du caractère du matériau dépend de l’objet à fabriquer. Sur un sac à main lisse, elles peuvent être indésirables, alors que sur une sacoche, un sac à dos ou une ceinture, elles peuvent former un élément de style intéressant.
Sur les cuirs naturels, aniline et peu couverts, ces marques restent bien visibles. Un cuir pigmenté ou nettement retravaillé en surface peut les masquer en partie et uniformiser son aspect.
De quel animal provient le cuir
Cuir de bovin
Il provient surtout d’animaux domestiqués (le bœuf domestique). Selon l’âge et le sexe de l’animal, on distingue les jeunes bovins, les génisses, les vaches, les taureaux et les bœufs. La région du dos est généralement la plus ferme, tandis que les parties périphériques ont souvent une structure fibreuse plus lâche et une plus grande extensibilité. Son avantage est la surface de cuir relativement grande que l’on obtient. On parle couramment de cuir de vachette.
Cuir de veau
C’est la peau de veaux ou de jeunes bovins. Les cuirs de veau se caractérisent par une densité uniforme du tissu conjonctif et une fleur fine. Ils sont plus petits et plus fins que les cuirs de bovin. Le cuir de veau est plus cher, car il est fin et de petite taille, et on l’emploie surtout pour la petite maroquinerie fine et la chaussure.
Cuir de porc
Il présente un grain de fleur très marqué. Le croupon du cuir est ferme, les flancs sont lâches.
Cuir de chèvre, de mouton et d’agneau
Les cuirs de chèvre, de mouton et d’agneau proviennent d’animaux plus petits et ont donc en général une surface plus réduite que le cuir de bovin. Leurs propriétés diffèrent toutefois nettement. À faible épaisseur, le cuir de chèvre peut être assez solide et résistant, tandis que les cuirs d’agneau fins et de mouton se distinguent souvent par leur douceur et leur souplesse. On les emploie par exemple pour les gants, les vêtements, la chaussure, l’ameublement et la petite maroquinerie fine.
Reptiles
Les cuirs de reptiles, par exemple de crocodile, de serpent ou de lézard, servent surtout à la maroquinerie, à la chaussure et aux accessoires.
Cuirs aux poils conservés
Lors du traitement de certaines peaux, on n’enlève pas le poil, qui reste une partie naturelle du matériau final. Ces cuirs servent par exemple pour les tapis, la décoration, les vêtements, les accessoires, l’ameublement ou la fourrure. L’aspect, la densité et la couleur du poil dépendent de l’espèce de l’animal et de la peau concernée.
Parties du cuir : croupon, collet et flancs
Le cuir de bovin se vend aussi par parties, par exemple en croupon ou en collet. Les différentes zones ont des propriétés différentes, et le choix de la partie influe donc sur la solidité, la stabilité de forme et le prix du cuir.
Croupon
Le croupon est la partie du dos et des reins du cuir. C’est la plus solide et la plus stable : elle convient donc aux articles fermes qui doivent garder leur forme. Croupons en stock
Collet
Le collet est la partie du cou et des épaules du cuir, sans les reins (les reins appartiennent au croupon). Il est en général plus souple et plus élastique que le croupon, et la pièce est plus petite. Collets en stock
Flancs
Les flancs sont les parties périphériques du cuir. Leurs fibres sont plus lâches que dans le croupon, le cuir est souvent plus fin et s’étire davantage. Ils conviennent plutôt aux petites pièces et aux pièces d’appoint qu’aux lanières. Les flancs du cuir de bovin sont petits, et nous ne les proposons pas séparément.
Désignations anglaises des parties
Dans les boutiques étrangères, vous rencontrerez ces noms :
- double butt : croupon,
- bend : demi-croupon,
- double shoulder : collet,
- side : demi-peau entière,
- belly : flanc.
Couches du cuir : cuir fleur et croûte de cuir
Cuir fleur (cuir pleine fleur)
Le cuir fleur provient de la partie supérieure de la peau et conserve sa couche de fleur naturelle. Des pores, de fines rides, des cicatrices et d’autres marques naturelles de la peau d’origine peuvent subsister à sa surface. Grâce à la fleur conservée, il est en général plus solide et plus résistant que la croûte de cuir.
Sous la fleur se trouve une couche réticulaire plus épaisse (le corium, en termes techniques). Ses fibres y sont plus grossières et fortement entrelacées. Lors du refendage, un cuir épais est divisé en deux : la partie supérieure avec la fleur est le cuir fleur, la partie inférieure, issue de la couche réticulaire, est la croûte de cuir.
Dans les boutiques, on parle aussi de cuir pleine fleur. Cuirs pleine fleur en stock
Si la fleur présente des défauts plus marqués, la tannerie peut la poncer légèrement ou la retravailler autrement, puis souvent la couvrir d’une couche de finition ou d’un motif embossé. Ce cuir est dit à fleur corrigée. Il s’agit toujours d’un cuir fleur, pas d’une croûte de cuir, et en anglais on l’appelle top grain.
Croûte de cuir
La croûte de cuir est obtenue en séparant horizontalement la couche inférieure du cuir. Elle n’a pas de fleur naturelle, car celle-ci reste sur la partie supérieure, la partie fleur. Sa surface est donc plus fibreuse et, selon l’usage prévu, elle peut rester poncée, comme le velours, ou être retravaillée par teinture, pulvérisation, enduction ou gaufrage. Ces traitements permettent d’uniformiser la surface ou de créer un motif imitant le cuir fleur.
Une finition de surface ne fait toutefois pas d’une croûte de cuir un cuir fleur. La croûte est en général plus abordable et, le plus souvent, moins résistante à la flexion prolongée, à l’abrasion et aux fortes sollicitations mécaniques. On l’emploie donc surtout pour les pièces peu sollicitées, auxiliaires ou cachées, ou là où un prix plus bas compte davantage qu’une durée de vie maximale du matériau.
Sur les croûtes teintées, l’aspect vient d’une couche de couleur couvrante, qui peut s’user avec le temps aux endroits très pliés et frottés. Croûtes de cuir en stock
Full grain, top grain et corrected grain : quelle différence ?
Pour choisir un cuir, vous rencontrerez souvent les désignations anglaises full grain et top grain. À première vue, elles peuvent sembler désigner deux types de cuir nettement distincts. En réalité, leur sens se recoupe en partie dans la pratique commerciale.
Pour mieux comprendre, il est utile de regarder si le cuir a gardé sa fleur d’origine ou si sa surface a été modifiée mécaniquement par ponçage.
Full grain leather : cuir à la fleur d’origine conservée
Le full grain est un cuir fleur dont la fleur naturelle n’a pas été corrigée par ponçage. Il conserve donc sa structure de surface d’origine.
Sur un tel cuir, on peut voir des irrégularités naturelles, de petites cicatrices ou des différences de grain. Cela ne veut pas dire que chaque cuir full grain doit présenter des défauts visibles.
Important : full grain ne signifie pas non teinté, non ciré ou non fini. Il peut être teinté, huilé, ciré ou recevoir une autre finition de surface. L’essentiel est que la fleur d’origine soit conservée.
Snuffed grain leather : cuir à la fleur légèrement poncée
Sur ce matériau, la fleur d’origine est légèrement poncée afin d’uniformiser son aspect et de rendre moins visibles les petits défauts de surface.
Le cuir provient toujours de la partie fleur et il ne s’agit pas d’une croûte de cuir. Le ponçage entame la fleur d’origine, mais dans une moindre mesure que lors d’une correction plus marquée.
Corrected grain leather : cuir à fleur corrigée
Avec le corrected grain, la fleur d’origine est poncée plus nettement. Le but est de supprimer les défauts de surface ou de les rendre moins visibles, et de créer un support plus uniforme pour la finition qui suit.
Un tel cuir peut recevoir une finition pigmentée ou une structure gaufrée, par exemple une imitation du grain naturel ou du motif du crocodile.
Attention : la seule pigmentation ou le seul gaufrage ne font pas encore un corrected grain. Ce qui compte, c’est la correction mécanique préalable de la fleur d’origine.
Top grain leather : pourquoi cette désignation prête-t-elle à confusion ?
Le terme top grain s’emploie pour les cuirs issus de la partie supérieure, côté fleur, de la peau d’origine.
Dans un sens large, il peut regrouper aussi bien les cuirs à la fleur d’origine conservée que ceux à la fleur légèrement poncée ou plus nettement corrigée.
Dans certaines boutiques étrangères, top grain est toutefois utilisé dans un sens commercial plus étroit, pour désigner des cuirs fleur à surface retravaillée, souvent poncée, afin de les distinguer du full grain.
C’est pourquoi la seule désignation top grain ne permet pas de savoir de façon fiable si la fleur d’origine a été poncée. Il faut connaître la spécification précise du matériau.
Split leather : croûte de cuir
La croûte de cuir est obtenue en séparant la partie inférieure lors du refendage de la peau ou du cuir selon l’épaisseur. Elle n’a pas la fleur d’origine, mais reste un véritable cuir.
Sa surface peut être poncée, laissée sans couche de finition ou dotée après coup d’une surface créée artificiellement.
On ne peut donc pas confondre la croûte de cuir avec un cuir fleur simplement poncé en surface.
Bonded leather : est-ce vraiment du cuir ?
Le bonded leather est un matériau composite fabriqué à partir de fibres de cuir broyées ou de chutes liées par des liants, par exemple des polymères.
Le matériau obtenu prend la forme d’une feuille. Sur certains produits, il est appliqué sur un support, souvent textile, qui aide à le renforcer. La surface peut ensuite recevoir une couche de finition ou un gaufrage imitant la fleur naturelle du cuir.
Contrairement au cuir fleur ou à la croûte de cuir, il ne s’agit pas d’une pièce de cuir d’un seul tenant, mais d’un matériau fait de fibres de cuir réassemblées.
Vous pouvez rencontrer la désignation bonded leather sur différents produits, par exemple des sacs à main, des portefeuilles, des ceintures, des étuis, des housses de meubles ou des accessoires de bureau. À première vue, il n’est pas forcément évident qu’il ne s’agit pas d’un cuir d’un seul tenant. Le nom ne révèle pas non plus la part exacte de fibres de cuir ni la quantité de liants utilisés : ces données sont à vérifier pour chaque produit.
Que retenir de tout cela ?
- Full grain : la fleur d’origine est conservée et n’a pas été corrigée par ponçage.
- Snuffed grain : la fleur d’origine est légèrement poncée.
- Corrected grain : la fleur d’origine est corrigée mécaniquement de façon plus marquée.
- Top grain : désignation employée de façon variable pour le cuir fleur. Dans un sens large, elle peut regrouper le full grain et les cuirs à fleur poncée ou corrigée.
- Split leather : la croûte de cuir, donc un véritable cuir sans la fleur d’origine.
- Bonded leather : matériau composite de fibres de cuir broyées ou de chutes liées par un liant. Ce n’est pas un cuir d’un seul tenant.
Le mode de tannage est une caractéristique à part. Un cuir fleur à fleur conservée comme un cuir à fleur corrigée peuvent être, par exemple, tannés végétal ou tannés au chrome.
Comment le cuir est tanné : les méthodes de tannage du cuir
Cuirs tannés au chrome
Le tannage au chrome est la méthode de tannage la plus récente et, aujourd’hui, la plus répandue. Le procédé utilise des composés du chrome, grâce auxquels le cuir obtenu est souple, solide, durable et se teint bien. Par rapport à un cuir tanné végétal ordinaire, il supporte en général mieux l’humidité. Les cuirs tannés au chrome sont donc souvent employés pour fabriquer des chaussures, des vêtements, des garnitures, des articles techniques et certains types de courroies.
Cuirs tannés végétal
Un cuir tanné végétal est tanné à l’aide de tanins végétaux, extraits par exemple de l’écorce, du bois, des feuilles ou des fruits de certaines plantes. Le tannage végétal fait partie des modes de traitement traditionnels de la peau. Le cuir obtenu est en général ferme, garde bien sa forme et se prête bien à la teinture, au gaufrage et au façonnage.
Un cuir tanné végétal peut être un cuir fleur comme une croûte de cuir. Le mode de tannage ne détermine pas de quelle couche de la peau provient le cuir.
Tous les cuirs de bovin de notre offre sont tannés végétal.
Cuirs chamoisés
Tannage à la graisse. Un cuir tanné ainsi s’appelle « chamoisé ». Aujourd’hui, on tanne de cette façon des peaux de chevreuil, de cerf, de daim, de mouflon ou encore d’antilope et de gazelle. Ces cuirs ont une agréable couleur jaune-brun et servent pour les doublures de chaussures, les gants, le nettoyage des vitres, des voitures et des instruments optiques, les accessoires orthopédiques et les prothèses, les filtres et membranes techniques, ainsi que pour les loisirs (vêtements indiens et western). Presque tous les types de peau peuvent être tannés à la graisse.
Cuirs tannés aux syntans
Les syntans sont des tanins synthétiques, utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres agents de tannage. Ils permettent d’influer sur la couleur, la souplesse, le corps et d’autres propriétés du cuir. On les emploie souvent pour le tannage mixte ou le retannage, et le cuir obtenu peut avoir des propriétés proches de celles d’un cuir tanné végétal.
Tannage aux sels d’aluminium, ou mégisserie
La peau brute est tannée par l’action de sels d’aluminium, par exemple l’alun. Cette méthode sert à tanner des cuirs fins (chèvre, mouton, veau) pour obtenir une couleur blanche. Les cuirs traités de façon traditionnelle en mégisserie ont, sans traitement supplémentaire, une faible résistance à l’eau.
Traitement mécanique : cuir foulonné et non foulonné
Cuir foulonné
Lors du foulonnage, le cuir est assoupli mécaniquement dans un fût rotatif. Il devient plus souple et plus malléable, et la structure naturelle de sa surface peut ressortir davantage.
Cuir non foulonné
Le cuir non foulonné n’est pas passé par ce procédé (le foulonnage). Il conserve en général plus de rigidité, une surface plus lisse et une meilleure stabilité de forme.
Les cuirs pleine fleur de notre offre sont non foulonnés : ils gardent donc plus de rigidité et de stabilité de forme. Cuir de bovin en stock
Teinture et couverture de la surface
Cuir aniline
Il est teint avec des colorants transparents, sans couche pigmentaire couvrante. La fleur naturelle, les pores et les petites marques restent visibles. Il est très naturel à l’œil comme au toucher, mais plus sensible aux taches, à l’humidité, à la lumière et aux rayures.
Cuir semi-aniline
Il porte une légère couche pigmentaire ou protectrice, qui uniformise en partie l’aspect et augmente la résistance. La structure naturelle de la fleur reste toutefois assez bien visible.
Cuir pigmenté
Il est recouvert d’une couche de couleur couvrante, qui uniformise la teinte, masque une partie des marques naturelles et augmente la résistance aux taches, à l’humidité, à l’abrasion et aux nettoyages fréquents. Un cuir fleur comme une croûte de cuir peuvent être pigmentés.
Cuir naturel non teint
À côté des cuirs teints et finis dès la tannerie, on vend aussi des cuirs naturels destinés à un travail artisanal ultérieur. Le fabricant peut lui-même les teindre, les huiler, les cirer, les vernir ou les traiter autrement selon l’aspect et l’usage voulus.
Vous teignez vous-même les cuirs naturels. Le nuancier de couleurs montre l’aspect des différentes teintures, patines et peintures acryliques sur de vrais échantillons de cuir. Pour finir la couleur et la surface, consultez l’article Finition du cuir : vernis, cire ou huile.
Les cuirs pleine fleur teints de notre offre sont teints dans toute l’épaisseur : la couleur se voit donc aussi sur la tranche et reste visible même si la fleur est éraflée. La couleur n’est cependant pas fixée en sortie de fabrication, c’est pourquoi vous devez protéger l’article terminé par une finition de surface.
Finitions de surface et aspect des cuirs
Cuirs lisses
Cuir lisse
Il a une surface continue, sans poil. Il peut conserver le grain naturel, les pores, les rides ou d’autres marques de la peau d’origine.
Cuir verni
Il est recouvert d’une couche de finition lisse et très brillante. Celle-ci masque la surface naturelle du cuir et donne l’aspect verni typique.
Cuir gaufré
Un motif ou une structure est embossé dans la surface sous pression. Il peut s’agir d’un grain régulier ou d’un motif imitant par exemple la peau de crocodile, de serpent ou de lézard. Un exemple connu est le saffiano, au fin motif croisé.
Cuir pull-up
Il est imprégné d’une grande quantité de cires et d’huiles. Quand on le plie, l’étire ou le raye, les corps gras du matériau se déplacent et la surface s’éclaircit à cet endroit, ce qui donne l’aspect vintage typique et une patine marquée. On l’emploie par exemple pour les sacoches, les sacs à dos, les portefeuilles, la chaussure et d’autres articles de maroquinerie.
Cuirs poncés à la surface veloutée
Nubuck
Il est obtenu par un ponçage doux de la face fleur du cuir. Son poil est très court et fin, et la fleur naturelle reste une partie du matériau.
Cuir velours
Il est obtenu par ponçage de la face chair d’un cuir fleur ou de la surface d’une croûte de cuir. Son poil est en général plus long et plus marqué que celui du nubuck.
Cuirs souples et malléables
Nappa
Le nappa est un cuir fleur très souple, fin et malléable, à la surface lisse et au toucher agréable. Il est fabriqué à partir de différentes peaux, souvent d’agneau, de mouton, de chevreau ou de veau, mais aussi de bovin. On l’emploie surtout pour les gants, les vêtements, les sacs à main, la chaussure, l’ameublement et les intérieurs d’automobile.
La désignation nappa ne décrit ni un mode de tannage précis ni une espèce d’animal en particulier. Elle exprime surtout la finesse, la souplesse et la malléabilité du cuir obtenu.
Appellations commerciales traditionnelles et connues
Certains noms de cuirs ne décrivent pas une seule caractéristique, comme le mode de tannage ou la finition de surface. Ils associent l’origine de la matière première, une partie précise de la peau, le mode de traitement, la finition de surface et l’usage traditionnel. Parmi les appellations connues figurent par exemple shell cordovan, bridle leather, Crazy Horse et Saffiano.
Shell cordovan
Le shell cordovan est un matériau exceptionnellement dense, lisse et résistant, fabriqué à partir d’une couche de fibres très dense située sous la surface, dans la région de la croupe du cheval. Ce n’est ni un cuir fleur ordinaire ni une croûte de cuir. Cette couche est peu à peu mise à nu lors du traitement, puis soigneusement tannée, nourrie, amincie et lustrée.
La surface du shell cordovan présente un lustre profond caractéristique et, quand on le plie, il ne forme en général pas une multitude de petites rides, mais plutôt des ondulations plus larges. On l’emploie surtout pour la chaussure, les portefeuilles, les bracelets de montre et la petite maroquinerie.
L’ancienne désignation cordouan ne signifie pas toujours la même chose que l’actuel shell cordovan. Dans la littérature plus ancienne, ce nom désignait aussi d’autres cuirs finement travaillés, associés à la ville espagnole de Cordoue.
Bridle leather
Le bridle leather est un cuir de bovin tanné végétal, solide, dense et peu extensible, destiné à l’origine à la fabrication de brides, de harnais et d’autres équipements d’équitation. À la finition, il est soigneusement nourri d’huiles, de graisses et de cires, qui augmentent sa souplesse, sa résistance et sa durée de vie.
Un léger voile de cire clair peut apparaître en surface, et on peut le faire disparaître par lustrage. Aujourd’hui, le bridle leather sert aussi pour les ceintures, les sacoches, les sacs à main, les bracelets et d’autres articles de maroquinerie robuste.
Crazy Horse
Crazy Horse est une appellation commerciale connue pour un cuir pull-up fleur dense, à la finition huilée ou cirée marquée, qui s’éclaircit au pli et prend peu à peu une patine caractéristique.
On l’emploie surtout pour les sacoches, les sacs à dos, les portefeuilles, la chaussure, les ceintures et d’autres articles de maroquinerie. Le nom Crazy Horse ne désigne pas un procédé de fabrication précisément défini ; le trait important est surtout l’effet pull-up typique et le vieillissement marqué de la surface.
Saffiano
Saffiano est une appellation connue pour un cuir au fin motif croisé caractéristique, créé par gaufrage à chaud et sous pression. La surface reçoit une finition protectrice résistante, grâce à laquelle elle garde bien sa forme et résiste mieux aux rayures, aux salissures et à l’humidité.
Le matériau a été rendu célèbre surtout par la marque Prada, qui emploie le Saffiano pour des sacs à main, des portefeuilles et d’autres articles de maroquinerie. Aujourd’hui, on utilise toutefois souvent le terme Saffiano aussi pour d’autres cuirs ou des matériaux synthétiques à motif croisé similaire, qui ne correspondent pas forcément au matériau d’origine ni à son mode de traitement.
Ces différents types sont fabriqués par de nombreuses tanneries dans le monde, et leurs recettes précises, leurs propriétés et leurs noms commerciaux peuvent varier.
Épaisseur et qualité du cuir
Épaisseur
L’épaisseur détermine la solidité et la rigidité du cuir, ainsi que la facilité à le travailler. Un cuir plus épais garde mieux sa forme et supporte une charge plus grande : il convient pour les colliers, les harnais ou les étuis. Un cuir fin se plie, se coud et se façonne facilement ; il convient pour les portefeuilles, les housses ou les doublures.
Chez nous, l’épaisseur est indiquée en millimètres : fine (0,8 à 1,5 mm), moyenne (1,6 à 2,5 mm), épaisse (2,6 à 4,0 mm) et très épaisse (4,1 mm et plus). Les tutoriels et les boutiques étrangers l’indiquent souvent en onces (oz). La conversion et des recommandations selon l’article se trouvent dans le convertisseur d’épaisseur de cuir.
À titre indicatif, selon l’article : portefeuille 2 à 4 oz, petit collier 5 à 6 oz, laisse 6 à 8 oz, grand collier et ceinture 7 à 9 oz, étui à couteau et sacoche robuste 8 à 10 oz, selle et harnais 10 à 12 oz.
Qualité
La qualité du cuir indique quelle part de la surface est exempte de défauts visibles, comme les cicatrices, les éraflures ou les taches (marques naturelles du cuir). La qualité standard correspond à 70 à 89 % de surface sans défauts, la qualité supérieure à 90 à 100 %.
Une qualité plus élevée signifie moins de chutes, un travail plus rapide et un prix plus élevé ; elle convient quand vous avez besoin de grandes pièces nettes. Une qualité plus basse est moins chère et a du sens pour les petits articles, où l’on évite facilement les défauts.
Quels cuirs servent dans les différents secteurs
Les désignations de cette partie ne décrivent ni un mode de tannage précis ni une finition de surface particulière. Elles indiquent surtout pour quels produits le cuir doit avoir des propriétés adaptées. Dans un même secteur, on peut donc employer différents types de cuir, selon la partie de l’article concernée et la sollicitation à laquelle elle sera exposée.
Cuirs pour la chaussure
La fabrication de chaussures fait appel à plusieurs types de cuir. Chaque partie de la chaussure exige des propriétés différentes du matériau.
- Les cuirs de tige, ou cuirs de dessus, doivent être souples, solides et élastiques, et garder leur forme. On emploie par exemple des cuirs fleur tannés au chrome, du nubuck, du velours ou des cuirs tannés végétal plus souples.
- Les cuirs de doublure doivent être fins, souples, perméables à l’air et agréables au contact de la peau. Leur teinture ne doit pas déteindre.
- Les cuirs de semelle, ou cuirs de dessous, sont en général épais, rigides et résistants à l’abrasion. On emploie traditionnellement des cuirs tannés végétal fermes.
- Les cuirs de première doivent être perméables à l’air, absorbants, résistants sous une charge prolongée et capables de garder leur forme.
- Les cuirs pour montage à trépointe sont très solides, peu extensibles, et servent pour la construction traditionnelle des chaussures à trépointe.
Cuirs pour la sellerie, la maroquinerie et la bagagerie
Pour les articles de sellerie, les sacoches, les sacs à main, les ceintures, les étuis et d’autres articles de maroquinerie, on emploie surtout des cuirs qui répondent aux exigences de solidité, d’aspect et de mise en œuvre.
Pour les articles fermes qui doivent garder leur forme, on emploie souvent des cuirs fleur tannés végétal plus épais. Pour des sacs à main, des sacs à dos ou des sacoches plus souples, on peut employer des cuirs tannés au chrome, à tannage mixte, foulonnés, pull-up ou à la surface retravaillée d’une autre façon. Le saffiano et les autres cuirs gaufrés trouvent leur place là où l’on souhaite un aspect uniforme et une meilleure résistance de la surface.
La croûte de cuir sert surtout pour les articles plus abordables ou pour les pièces peu sollicitées, auxiliaires et cachées.
Cuirs d’habillement et de ganterie
Les cuirs d’habillement doivent être fins, souples, légers, malléables et modérément extensibles. On emploie souvent des cuirs fins tannés au chrome, par exemple le nappa d’agneau, de mouton, de chevreau, de veau ou de bovin souple.
Les cuirs de ganterie doivent être exceptionnellement fins, élastiques, solides et agréables au contact de la peau. Pour les gants de ville fins, on emploie couramment surtout l’agneau, le chevreau, le mouton ou d’autres cuirs fins. Des cuirs de bovin ou de porc plus épais peuvent servir par exemple pour les gants de travail et de protection.
Cuirs d’ameublement pour les meubles et l’automobile
Les cuirs d’ameublement doivent être souples, malléables, de dimensions suffisantes et résistants à l’abrasion, à la lumière, aux salissures et aux sollicitations répétées.
Pour les sièges, on emploie par exemple des cuirs fleur aniline, semi-aniline et pigmentés. Les différents types se distinguent par le naturel de leur aspect, leur résistance et l’exigence de leur entretien.
Les cuirs pour l’automobile et la moto doivent en outre bien supporter de fortes variations de température, le rayonnement solaire, un contact fréquent et un nettoyage régulier. Ils sont donc souvent tannés au chrome et dotés d’une finition pigmentée et protectrice résistante. On les emploie pour les sièges, les garnitures de porte, les volants, les tableaux de bord et d’autres pièces d’intérieur.
L’Alcantara n’est pas du cuir
L’Alcantara n’est pas du cuir. C’est un matériau synthétique en microfibres à la surface fine, façon daim, qui rappelle le velours ou le nubuck.
Ce matériau est fabriqué à partir de polyester et de polyuréthane et sert surtout dans les intérieurs d’automobile, mais aussi dans la mode, l’ameublement, l’électronique et d’autres secteurs. Résistant, perméable à l’air et lavable, il offre un bon effet antidérapant ; c’est pourquoi on l’emploie souvent pour les volants, les sièges, les tableaux de bord ou les garnitures de porte.
Cuirs techniques
Les cuirs techniques sont destinés aux produits pour lesquels des propriétés mécaniques et fonctionnelles précises sont déterminantes. On les emploie par exemple pour les courroies de commande et de transmission, les joints, les éléments de protection, les disques à polir ou certaines pièces de machines.
Selon l’usage prévu, ils doivent être exceptionnellement solides, résistants à la traction, à l’abrasion, à la chaleur ou à l’action des huiles et d’autres substances. Ils peuvent être tannés végétal, tannés au chrome ou traités de façon spéciale.
Votre cuir est choisi ? Vous trouverez le cuir de bovin en stock dans la catégorie Cuir vachette. Si vous devez le coller avec un autre matériau, consultez quelle colle pour quel matériau.
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