Rivets de sellerie : bien choisir et poser son rivet

Le rivetage est l’une des techniques d’assemblage les plus efficaces. Poser des rivets crée une liaison solide et souple qui remplace la couture dans bien des cas. La qualité d’un assemblage riveté signe le travail de l’artisan. Que vous fabriquiez un collier pour chien ou un sac en cuir, ce guide vous aide à choisir le bon type de rivet et à éviter les erreurs qui coûtent du temps et de la matière.

Rôle et types de rivets

Un rivet ne sert pas seulement à relier deux pièces de matière. En pratique, il remplit trois rôles :

• Assemblage : le rivet d’assemblage est l’élément porteur de la construction (par exemple une laisse fabriquée sans couture).
• Renfort : il sécurise les zones soumises à une forte traction (boucles et demi-anneaux), où les rivets complètent et renforcent la couture.
• Décoration : le rivet devient un élément esthétique (par exemple les rivets strass ou les pyramides). Pour savoir comment poser des rivets strass, lisez l’article Comment poser des rivets strass.

Rivets ouverts et rivets fermés

La différence essentielle ne tient pas à la résistance, mais à l’aspect du rivet côté envers (face du dessous) :

• Rivets ouverts (rivets tubulaires à une calotte) : la tige creuse reste visible en dessous. Ils conviennent aux ceintures, aux sacs ou aux malles, où l’envers ne se voit pas (caché sous une doublure ou à l’intérieur de l’article).

• Rivets fermés (rivets tubulaires à double calotte) : la calotte est lisse des deux côtés, si bien qu’ils ne griffent pas l’animal et que le poil ne s’y accroche pas. Pour les colliers et les harnais, prenez des rivets fermés. Un rivet ouvert se réserve aux endroits où personne ne verra ni ne sentira l’envers, par exemple sous une doublure.

• Rivets avec rondelle : ils se composent d’une tige massive et d’une rondelle que l’on enfile sur la tige, puis on écrase l’extrémité de la tige au marteau. L’assemblage obtenu est indémontable et supporte de fortes sollicitations. Ils conviennent aux articles de sellerie traditionnels, d’aspect rustique.

Vous souhaitez en savoir plus sur le travail avec ces rivets ? Lisez notre blog :

Qu’est-ce que le « cran de retenue » et pourquoi le vouloir sur un rivet ?

Si vous observez de près la tige de nos rivets, vous y verrez un petit renflement. Ce détail s’appelle le cran de retenue. Ce n’est pas un défaut, mais une astuce très pratique qui facilite le travail :

• Maintien avant la pose : grâce au cran, la calotte s’encliquette légèrement sur la tige et ne tombe pas toute seule. C’est un grand avantage pour les ouvrages plus complexes : vous passez simplement les rivets dans les trous, vous posez les calottes, puis vous rivez tranquillement un rivet après l’autre.
  
• Stabilité : le cran aide à garder le rivet en place avant le premier coup de maillet ou la première pression de la presse.

Vous trouverez ce système de cran sur tous nos rivets standard. Seuls font exception les rivets de sellerie avec rondelle (en cuivre et en laiton). Ils reposent sur un tout autre principe, l’écrasement mécanique de l’extrémité de la tige contre la rondelle, et n’ont donc pas de cran.

Le matériau compte : acier, laiton ou inox ?

Le choix d’un rivet ne dépend pas seulement de la couleur, mais surtout de ce qu’il supportera en conditions difficiles. Le matériau influe directement sur la durée de vie de tout l’article.

• Rivets en acier : le choix courant, au prix abordable. Ils offrent une grande résistance et existent dans de nombreuses finitions. Ils conviennent à la maroquinerie du quotidien en ville, mais il faut savoir qu’en milieu humide ils peuvent rouiller avec le temps.
  
• Rivets en laiton : si vous fabriquez pour des chiens actifs qui aiment l’eau et la boue, prenez du laiton ou de l’inox. Le laiton ne rouille pas : dans l’eau et la boue, il dure bien plus longtemps qu’un acier sans traitement. Il fonce toutefois avec le temps, et son aspect peut se dégrader sous l’action prolongée de l’eau salée. Pour un contact permanent avec l’eau de mer, prenez de l’inox. Un rivet en acier dont la finition est usée rouille à l’humidité.
  
• Rivets en inox : ils sont en acier inoxydable (AISI 304), ne rouillent pas et sont plus durs que ceux en acier ou en laiton. Ils conviennent aux articles souvent mouillés ou très sollicités.

Ce qu’il faut savoir sur le laiton : éclat, patine et entretien

Le laiton est très apprécié en sellerie pour sa belle couleur et sa résistance. Encore faut-il savoir quel type de rivet vous tenez en main :

1. Laiton massif (naturel, sans finition)

C’est un métal pur, sans vernis ni autre couche.

• Caractéristiques : il s’oxyde naturellement avec le temps, c’est-à-dire qu’il fonce, brunit et perd son éclat. Ce n’est pas un défaut, mais une propriété naturelle d’un métal « vivant ».
  
• Entretien : pour redonner aux rivets leur éclat doré d’origine, nous recommandons la pâte à polir le laiton Sitol. Un peu de produit sur un chiffon, et les rivets retrouvent un aspect neuf. Regardez notre vidéo pour voir Sitol à l’œuvre.
  
• Prévention : pour empêcher complètement l’oxydation, vous pouvez vaporiser les ferrures avec un vernis de protection transparent.

2. Laiton laitonné (laiton avec finition)

Ici, le laiton massif reçoit une couche galvanique supplémentaire (souvent avec une sous-couche argentée), destinée à conserver durablement un éclat vif sans polissage.

• Caractéristiques : ces rivets restent longtemps d’un beau doré et foncent moins vite que les rivets naturels.
  
• Point d’attention : si le rivet s’use à force d’être utilisé, la sous-couche argentée peut apparaître. Dans ce cas, Sitol n’y changera rien : il ne s’agit pas d’une oxydation que l’on peut faire disparaître en polissant, mais de l’usure mécanique de la couche supérieure.

3. Rivets sans nickel (laiton argenté)

Si vous cherchez des ferrures adaptées aux personnes allergiques, mais qui s’accordent avec des pièces argentées, choisissez du laiton avec la finition Nickel Free (NF).

Le laiton est naturellement un métal jaune, mais ces rivets reçoivent un traitement galvanique spécial à base d’étain et d’un additif particulier, qui leur donne une couleur argentée impossible à distinguer du nickel classique. Vous pouvez donc les associer sans crainte aux autres ferrures argentées.

Vous trouverez les rivets Nickel Free chez nous sous le nom « laiton teinte nickel » (codes B70 Z – NF, B72 Z – NF et B75 Z – NF). Sur le site, ils portent l’étiquette « Nickel testé ». C’est une information essentielle pour les propriétaires de chiens à la peau sensible, car ces ferrures ne contiennent pas de nickel, le métal qui provoque le plus souvent des allergies. Cela n’exclut pas les autres allergies.

Comment venir à bout de l’inox ?

Les rivets en inox sont très appréciés des selliers pour leur durabilité, mais ils ont une particularité : une dureté extrême. Si vous travaillez avec eux pour la première fois, vous serez peut-être surpris de voir qu’ils se rivent bien plus difficilement que ceux en acier ou en laiton.

Avec la presse

L’inox demande une très forte pression. Il arrive souvent qu’en appuyant simplement sur le levier d’une presse manuelle, on n’écrase pas assez le rivet, sauf à avoir une force exceptionnelle ou une presse hydraulique dans l’atelier.

Le levier de la presse manuelle comporte un orifice pour une tringlerie, vendue séparément. La tringlerie à pédale démultiplie l’effet de levier et fait intervenir la force de la jambe. La presse doit cependant être vissée solidement à l’établi, sinon elle bascule sous un effort important. De cette façon, vous viendrez à bout d’un rivet en inox sans trop d’effort.

Rivetage à la main

La seconde solution, tout aussi bonne, est le rivetage à la main avec une riveteuse et un maillet plus lourd. Avec la presse, on mise sur une pression statique ; ici, on joue sur la dynamique. Le coup de maillet donne au rivet l’élan dynamique qui convient pour écraser l’inox dur. Si vous n’avez pas de presse (ou pas de tringlerie), il suffit donc de frapper franchement : l’inox l’exige.

Des finitions pour chaque style

Grâce à un large choix de finitions, vous pouvez assortir les rivets à la sangle et au reste des ferrures.

Qu’est-ce qu’une finition, au juste ?

La finition est en quelque sorte le « manteau » final du rivet. Le matériau (acier, laiton, inox) détermine la résistance et la durabilité du cœur ; la finition lui donne sa couleur, son style et une protection de base.

La plupart des rivets tiennent leur aspect de la galvanisation, un procédé qui dépose une fine couche d’un autre métal sur le rivet. Nous proposons ainsi de nombreuses combinaisons de matériau et de finition, du nickel argenté classique au laiton vieilli, jusqu’à l’or rose, plus récent.

Ce qu’il faut savoir sur la finition

Il faut savoir qu’une finition n’est pas éternelle. Même si vous ne rayez pas le rivet volontairement, il subit une usure naturelle progressive.

• Effet de l’usage : au fil du port quotidien, des frottements contre les vêtements ou des manipulations, la couche de couleur s’efface lentement. Le temps pendant lequel le rivet reste comme neuf dépend de la façon dont la finition a été appliquée.
  
• Finitions de mode : des teintes comme l’or rose ou le noir s’usent plus facilement. Avec le temps, le métal de base peut apparaître sous la couleur. Les teintes comme le nickel argenté ou l’irisé (néo-chrome au titane) sont en général plus stables.
  
• Protection de l’acier : sur les rivets en acier, la finition joue surtout un rôle de protection. Si la couche s’use au bout de quelques années jusqu’au cœur en acier, le rivet peut se mettre à rouiller à l’humidité.

Conseil d’atelier :

Si vous fabriquez un article qui doit durer des dizaines d’années et garder le même aspect, mieux vaut choisir l’acier inoxydable ou le laiton massif. Ces matériaux n’ont aucune finition susceptible de s’user.

Comment choisir la bonne taille ?

Bien choisir un rivet ne dépend pas seulement du matériau, mais surtout des millimètres. Une longueur de tige mal choisie est la cause la plus fréquente d’un rivet qui ne tient pas, s’arrache ou se déforme à la pose. Deux paramètres comptent avant tout :

1. Diamètre de la calotte (valeur « C »)

On choisit le diamètre selon la largeur de la sangle et l’esthétique :

• Pour les sangles étroites (10 à 15 mm), des calottes de 6 à 7 mm de diamètre conviennent bien.
• Pour les colliers standard et plus larges (20 mm et plus), on utilise le plus souvent des calottes de 10 à 12 mm de diamètre.

2. Longueur de la tige (valeur « B »)

Ici, la règle d’or : la tige du rivet doit dépasser de 2 à 3 mm l’épaisseur totale des couches à assembler. Pour trois couches de sangle imperméable (environ 7,5 mm), prenez donc une tige de 10 ou 11 mm.

Aide rapide pour les sangles imperméables

Nous proposons les sangles imperméables en deux épaisseurs, 1,5 et 2,5 mm. Le tableau ci-dessous suppose une sangle de 2,5 mm. Si vous rivez une sangle de 1,5 mm, additionnez l’épaisseur de toutes les couches et ajoutez 2 à 3 mm. Pour savoir comment les travailler, lisez l’article Travailler avec des sangles imperméables. Pour percer correctement une sangle, consultez le comparatif des emporte-pièces pour cuir et sangles imperméables. Il suffit de choisir selon le nombre de couches, la largeur de la sangle et la taille de la calotte :

Assemblage de 2 sangles (environ 5 mm au total)

Pour cet assemblage, nous recommandons des rivets à tige de 8 mm.

Code produit	Diamètre de la calotte	Longueur de la tige
63 Z	8 mm	8 mm
70 Z 8mm	10 mm	8 mm
79 Z	12 mm	8 mm

Assemblage de 3 sangles (environ 7,5 mm au total)

Pour cet assemblage, nous recommandons des rivets à tige de 11 mm.

Code produit	Diamètre de la calotte	Longueur de la tige
70 Z 11mm	10 mm	11 mm
72 Z	12 mm	11 mm

Ce qu’il faut savoir sur la longueur de la tige

• Quand la tige est trop courte :
  le rivet ne s’accroche pas assez dans la pièce du dessous, et l’assemblage cède dès la première charge.

• Quand la tige est trop longue :
  à la pose, la tige se plie sur le côté à l’intérieur, le rivet « part de travers » et la calotte ne reposera pas bien à plat sur la matière.

Comment poser un rivet ? Choisissez votre méthode

Poser un rivet n’a rien de compliqué si vous avez le bon matériel et savez comment faire. Selon le nombre de rivets à poser et l’importance que vous donnez à l’artisanat, deux méthodes principales s’offrent à vous :

1. Rivetage à la main (pour les petites séries)

Si vous débutez ou ne rivez qu’occasionnellement, une riveuse manuelle, une enclume et un maillet suffisent. C’est la méthode traditionnelle : elle demande un peu d’entraînement, mais elle a un charme bien à elle.

Nous avons préparé pour vous un tutoriel détaillé sur le rivetage à la main, étape par étape. Vous y trouverez la liste complète des outils nécessaires, des conseils sur la bonne technique et sur le contrôle de l’assemblage, pour que vos réalisations soient bien finies même sans presse.

2. Travail à la presse (pour les séries plus importantes)

Pour les commandes plus importantes, la presse est rentable. Le travail y est plus rapide, demande peu de force et fait moins de bruit qu’un coup de maillet. Grâce à la pression perpendiculaire, les calottes de tous les rivets se posent de la même façon.

Nous avons préparé pour vous un article détaillé sur le travail à la presse. Vous y trouverez non seulement un tutoriel photo clair pour la pose, mais surtout le tableau essentiel pour bien percer. Vous y apprendrez quel diamètre de trou choisir pour chaque rivet, afin que l’assemblage tienne bien.

Les erreurs les plus fréquentes (et comment les rattraper)

Même avec un excellent matériau, tout ne se passe pas toujours bien. Voici les accrocs les plus fréquents et des astuces pour s’en sortir :

• Support qui fléchit : si vous rivez sur une table en bois ordinaire, le plateau fléchit et vibre sous les coups. La force du coup se perd dans le mouvement de la table, et le rivet n’est pas écrasé comme il faut.

• Rivetage de travers : si vous frappez de travers, la tige se plie à l’intérieur et la calotte du rivet reste décentrée. Le rivet ne « se pose » alors pas de façon régulière sur la matière, ce qui est peu soigné et réduit la solidité de l’assemblage.

Conseil d’atelier :

Si vous devez absolument riveter sur une table, faites-le toujours juste au-dessus d’un pied de la table. C’est le seul endroit qui ne fléchit pas, et le rivet reçoit ainsi le coup qu’il lui faut.

Premiers secours : quand la pose a échoué

Si vous avez écrasé un rivet de travers ou constaté que vous aviez oublié d’enfiler un demi-anneau, n’essayez pas de décoller le rivet avec un tournevis : vous rayeriez l’article de façon irréversible.

Pour ces cas-là, nous vendons la pince coupante pour rivets Craftool. Glissez-la sous la calotte et coupez le rivet sans abîmer la matière. Avec elle, la réparation prend quelques secondes, et vous pouvez riveter de nouveau aussitôt, et mieux.

En conclusion : un petit rivet, un grand auxiliaire

Les rivets sont de petites pièces, mais ils jouent un rôle clé en sellerie. Un rivet bien choisi maintient votre article assemblé même dans des conditions extrêmes, et lui donne l’aspect que vous souhaitez.

Que vous choisissiez un acier abordable, un laiton traditionnel ou un acier inoxydable inusable, pensez toujours à l’environnement dans lequel votre article servira. Nous espérons que ce guide vous a aidé à vous repérer dans le « monde des rivets » et que votre prochain rivetage se passera sans erreurs inutiles.

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