Jak zrobić obrożę dla psa: najczęstsze błędy i kontrola przed wysyłką

Ręczna produkcja obroży to piękna praca, ale jednocześnie rzemiosło, w którym decydują milimetry. Jeden krzywo osadzony nit, źle wybity otwór lub nieodpowiednio dobrane okucie mogą zepsuć nie tylko wygląd gotowego wyrobu, ale przede wszystkim jego funkcjonalność i bezpieczeństwo.

A w przypadku obroży trzeba pamiętać, że nie jest to tylko dodatek do zdjęć. Obroża musi wytrzymać codzienne noszenie, szarpnięcia na smyczy, ruch psa i codzienne użytkowanie. Dlatego opłaca się sprawdzić każdą ważną część jeszcze przed zapakowaniem wyrobu i wysłaniem go do klienta.

W tym artykule omawiamy najczęstsze błędy, które powtarzają się, gdy robi się obrożę dla psa, przyczyny ich powstawania i sposoby, jak im zapobiec.

1. Krzywo zanitowany nit

Krzywo zanitowany nit to nie tylko drobna wada wyglądu. W obroży takie połączenie może być wręcz ryzykowne, ponieważ często trzyma sprzączkę, półkółko D lub inną mocno obciążoną część. Jeśli nit nie siedzi prosto albo podczas nitowania wygnie się na bok, połączenie może nie być dostatecznie wytrzymałe i w trakcie użytkowania stopniowo się poluzować lub wyrwać.

Źle zanitowany nit zwykle widać na pierwszy rzut oka albo po sprawdzeniu w dłoni: łebek nie przylega całą powierzchnią do materiału, między nitem a taśmą widać szczelinę, a pod obciążeniem nit lekko się porusza lub obraca. Prawidłowo zanitowany nit ma siedzieć mocno, prosto, bez szczeliny między metalem a materiałem i bez żadnego ruchu.

Najczęstsze przyczyny to:

• źle dobrana długość nitu,
• zbyt duży lub krzywo wybity otwór,
• nitowanie pod kątem,
• użycie nieodpowiedniego narzędzia lub złej matrycy.

Dużą rolę odgrywa przede wszystkim długość nitu. Jeśli trzpień jest zbyt krótki, nie rozpłaszcza się prawidłowo i połączenie nie będzie trzymać. Jeśli jest zbyt długi, może podczas prasowania lub wbijania uciec na bok. Skutkiem jest krzywy nit, który źle wygląda, a przede wszystkim nie jest niezawodny.

Praktyczna zasada z warsztatu: trzpień nitu ma być o 2–3 mm dłuższy niż łączna grubość wszystkich warstw, czyli po przeprowadzeniu przez warstwy ma wystawać około 2–3 mm. Dla każdego materiału najlepiej jednak wykonać najpierw próbę na odcinku o tej samej grubości.

Gdy nit jest już zanitowany źle, nie należy dobijać go siłą ani podważać śrubokrętem. Zwykle w ten sposób tylko zarysuje się okucie, uszkodzi taśmę lub zdeformuje otoczenie otworu. Bezpieczniej jest usunąć zły nit szczypcami przeznaczonymi do odcinania nitów i wykonać połączenie od nowa.

Przed kolejnym nitowaniem należy sprawdzić, czy otwór na nit ma właściwy rozmiar, czy warstwy materiału leżą dokładnie na sobie i czy nit przechodzi przez materiał prostopadle. W przypadku mocno obciążonych części obroży opłaca się wykonać krótką próbę na odcinku, zanim zacznie się nitować gotowy wyrób.

2. Pęknięte lub źle osadzone oczko

Pęknięte oczko to nie tylko wada wyglądu. Jeśli podczas nitowania pęknie krawędź albo oczko zostanie źle zanitowane, od spodu może powstać ostra krawędź. Może ona drapać psa, zahaczać o sierść, uszkadzać podszewkę lub z czasem naruszyć samą taśmę. Źle osadzone oczko może się ponadto obracać w otworze, przesuwać się lub stopniowo wyrywać z materiału.

Najczęstsze przyczyny to:

• zbyt duży lub nierówny otwór,
• źle dobrany rozmiar oczka,
• zbyt cienki materiał,
• nierówne podłoże pod oczkiem,
• zbyt duży nacisk podczas prasowania,
• twarda krawędź po wypalaniu otworu w taśmach PP.

W taśmach polipropylenowych problem często powstaje już przy wypalaniu otworu. Jak pracować z takimi taśmami, opisuje artykuł Jak pracować z taśmami wodoodpornymi, a o tym, czym je dziurkować, traktuje porównanie narzędzi do dziurkowania. Gorące narzędzie zgrzewa otwór, ale wokół niego może powstać twardy, wypukły brzeg ze stopionego plastiku. Jeśli nie zostanie wyrównany, oczko nie leży na płaskim podłożu i przy nitowaniu może pęknąć lub źle przylegać.

Pomaga wyrównanie stopionego plastiku jeszcze w cieple gładkim, zimnym metalem lub inną twardą, płaską powierzchnią. Celem jest, aby oczko siedziało na płaskim materiale, a nie na twardym wypukłym brzegu.

Jeśli materiał jest zbyt cienki, oczko nie ma się w czym prawidłowo osadzić. W takim przypadku może pomóc podłożenie od strony spodniej kolejnego kawałka materiału lub użycie innego rozmiaru oczka, dobranego do konkretnej grubości materiału.

Źle osadzone lub pęknięte oczko trzeba usuwać ostrożnie. Sposób może się różnić w zależności od materiału, dlatego zalecamy najpierw wypróbować usunięcie na odcinku tej samej taśmy lub skóry. W niektórych materiałach oczko uda się ostrożnie rozciąć lub wyciągnąć, w innych grozi uszkodzenie otoczenia otworu.

Szczegółową instrukcję, jak prawidłowo nitować oczka, znajdą Państwo w naszym artykule:

3. Źle wybity otwór na kolec sprzączki

Aby sprzączkę do obroży lub paska można było prawidłowo zamocować, trzeba w pasku wybić otwór na kolec sprzączki. Najczęściej sprzączkę umieszcza się w zagięciu materiału i mocuje przeszyciem, śrubkami do pasków lub nitami. Kolec sprzączki przechodzi następnie przez wybity otwór na zewnątrz i przy zapinaniu wchodzi w otwory na drugim końcu obroży.

Ten otwór nie powinien być okrągły, ale podłużny. Kolec sprzączki musi się w nim naturalnie poruszać, a sprzączka dobrze siedzieć w zagięciu. Im większa i masywniejsza sprzączka, tym dłuższy otwór podłużny zwykle jest potrzebny.

Bardzo ważne jest, aby otwór podłużny znajdował się dokładnie pośrodku paska. Jeśli zostanie wybity poza osią, kolec sprzączki nie będzie na środku. A gdy potem na drugim końcu obroży otwory do zapinania wybije się prawidłowo na środku, kolec może się w nich nie układać ładnie. Skutkiem jest krzywe zapinanie, sprzączka nie jest w jednej linii i cała obroża sprawia wrażenie niedokładnej.

Przed wybiciem należy więc zawsze sprawdzić:

• dokładny środek paska,
• właściwą długość otworu podłużnego w zależności od rozmiaru sprzączki,
• odległość otworu od końca materiału i od miejsca zagięcia,
• czy kolec po zagięciu rzeczywiście wypada na środku paska.

Do wyznaczenia dokładnego środka przydaje się szablon marki Kemovan. Prowadzi taśmę o szerokości od 15 do 48 mm przez środek, dzięki czemu podłużny otwór na kolec i otwory do zapinania znajdą się w jednej linii. Rozstaw otworów jest stały, dla innych odstępów otwory trzeba rozmierzyć ręcznie.

Zanim otwór zostanie wybity w gotowej obroży, warto jeszcze raz obejrzeć oznaczenie. Źle zaznaczony punkt łatwo poprawić, ale źle wybitego otworu podłużnego poprawić już się nie da.

4. Nierówne lub źle dobrane otwory do zapinania

Otwory do zapinania są na gotowej obroży dobrze widoczne i jednocześnie wpływają na to, jak pasek będzie leżał po zapięciu. Nie wystarczy więc trafić w środek. Ważny jest także regularny rozstaw, liczba otworów i ich kształt.

Typowy błąd powstaje przy znakowaniu na oko. Jeden otwór jest nieco wyżej, kolejny ma inny rozstaw i cały rząd wygląda niedokładnie. Dlatego najpierw należy wyznaczyć środkowy otwór według zmierzonego obwodu szyi psa, a od niego rozmierzyć kolejne otwory na obie strony w jednakowych odstępach. Klient będzie miał wtedy zapas zarówno na zaciśnięcie, jak i na poluzowanie obroży.

Przy znakowaniu warto trzymać się tej samej osi, którą wyznaczono już przy otworze na kolec sprzączki. Szablon marki Kemovan pomaga zaznaczyć otwory prosto, na środku i w jednakowych odstępach, dzięki czemu nie trzeba mierzyć każdego otworu osobno na oko.

Otwory do zapinania mogą być okrągłe, ale w niektórych obrożach lub paskach sens mają także podłużne. Owalny przebijak jest przeznaczony do skóry, do taśm wodoodpornych się nie nadaje. Kolec sprzączki lepiej układa się w owalnym otworze, a pasek może po zapięciu leżeć bardziej naturalnie. Otwór okrągły jest częstszy i w wielu wyrobach zupełnie wystarcza, ale przy grubszych paskach, masywniejszych sprzączkach lub tam, gdzie zależy na czystszym przyleganiu, lepszym wyborem może być wybicie owalne.

Praktycznie jest najpierw tylko zaznaczyć wszystkie otwory, obejrzeć cały rząd i dopiero potem zacząć wybijać. Źle zrobione oznaczenie jeszcze poprawią Państwo. Źle wybitego otworu już nie.

5. Źle dobrana długość obroży

Źle dobrana długość obroży to błąd, który często wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy klient przymierzy obrożę psu. Producent mógł przy tym postąpić dokładnie według przesłanego wymiaru, a problem leży w tym, co klient właściwie zmierzył.

Nie wystarczy napisać „proszę zmierzyć starą obrożę”. Każdy może to rozumieć inaczej. Jedna osoba zmierzy obrożę prawidłowo, od miejsca, w którym opiera się kolec sprzączki, do najczęściej używanego otworu. Inna zmierzy całą obrożę od sprzączki do końca wolnego paska. Taki wymiar nie odpowiada obwodowi szyi psa i gotowa obroża może być o kilka centymetrów dłuższa, niż powinna.

Klientowi należy więc zawsze jasno napisać, co ma zmierzyć i przesłać:

• rzeczywisty obwód szyi psa,
• albo starą obrożę od miejsca, w którym opiera się kolec sprzączki, do otworu, na którym pies ją zwykle nosi,
• najlepiej także zdjęcie starej obroży z przyłożoną miarką.

Drugi problem powstaje przy grubszych, podszytych lub wyściełanych obrożach. Na stole długość może wyglądać prawidłowo, ale po zapięciu obwód wewnętrzny się zmniejsza. Materiał ma swoją grubość, a jeśli obroża jest miękko wyściełana na przykład gąbką, neoprenem lub dodatkową warstwą skóry, zabiera część miejsca w środku obroży.

Dlatego przy grubszych obrożach warto sprawdzać nie tylko długość rozłożonego paska, ale i rzeczywisty obwód wewnętrzny zapiętej obroży. To on decyduje o tym, czy będzie wygodnie leżeć na psie.

Najlepiej, gdy pies nosi obrożę zapiętą na środkowy otwór. Zostaje wtedy zapas na zaciśnięcie i poluzowanie, na przykład gdy pies schudnie, przytyje, zostanie ostrzyżony albo przeciwnie, zarośnie zimową sierścią.

6. Nieodpowiednia szerokość okucia do taśmy

Okucie musi naprawdę pasować do taśmy lub paska. Nie wystarczy, że wymiar jest „prawie taki sam”. Jeśli taśma jest szersza niż wewnętrzna szerokość sprzączki, przelotki lub półkółka, będzie się w okuciu ocierać, skręcać lub nie będzie się prawidłowo poruszać.

Typowy problem pojawia się przy wymiarach, które wyglądają podobnie, ale nie są takie same. Na przykład taśma 40 mm i okucie o szerokości wewnętrznej 38 mm. Różnica dwóch milimetrów może na papierze wydawać się nieistotna, ale w praktyce może oznaczać, że taśma źle przechodzi przez sprzączkę lub się w niej deformuje.

Przy wyborze należy więc zawsze sprawdzić nie tylko szerokość taśmy, ale i wewnętrzny wymiar okucia. Warto kierować się rysunkami technicznymi i wymiarami podanymi przy produkcie, a nie tylko nazwą wariantu. Jeśli na stronie przełączono wyświetlanie wymiarów na cale, tabele i wymiary techniczne również będą pokazywane w calach.

Uwagę trzeba zwrócić także na grubość materiału. Jeśli taśma przechodzi przez okucie w kilku warstwach, nie wystarczy brać pod uwagę samej szerokości. Zbyt gruby lub sztywny materiał może się w sprzączce gorzej zginać, źle przeciągać lub niepotrzebnie odstawać.

Najlepiej wypróbować konkretne zestawienie jeszcze przed produkcją. Dzięki temu unikną Państwo sytuacji, w której obroża jest prawie gotowa, ale taśma w sprzączce nie leży prosto, ociera się lub nienaturalnie się skręca.

7. Umieszczenie półkółka D bez uwzględnienia sposobu użytkowania

Na pytanie, w którym dokładnie miejscu na obroży powinno znaleźć się półkółko D, nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Spotyka się różne konstrukcje i każda może mieć swoje uzasadnienie.

Ważne jest, aby zastanowić się, jak dana obroża będzie używana. Po zapięciu półkółko D powinno być łatwo dostępne do przypięcia smyczy, nie powinno niepotrzebnie przeszkadzać przy zapinaniu, a jego umieszczenie nie powinno powodować nieprzyjemnego obracania się obroży.

Uwagę trzeba zwrócić także na odległość od pozostałych okuć. Jeśli półkółko D jest zbyt blisko sprzączki lub innej metalowej części, mogą podczas ruchu o siebie uderzać i brzęczeć. Przy zwykłym spacerze nie musi to być duży problem, ale na przykład podczas ruchu w lesie każdy zbędny dźwięk może być niepożądany.

Przy projektowaniu warto więc rozważyć przede wszystkim:

• konstrukcję i sposób zapinania obroży,
• rozmiar i ciężar użytego okucia,
• odległość poszczególnych metalowych części od siebie,
• gdzie półkółko D rzeczywiście będzie leżeć po zapięciu obroży,
• a także preferencje klienta, jeśli obroża jest wykonywana na zamówienie.

Właściwe umieszczenie to takie, które ma sens w przypadku konkretnej obroży, psa i sposobu użytkowania. Nie ma jednego rozwiązania, które byłoby najlepsze dla wszystkich.

8. Okucie, które nie odpowiada rozmiarowi i zastosowaniu

Okucie należy dobierać do psa, a nie tylko według tego, co się podoba. Mały pies nie potrzebuje tak masywnego okucia jak duża, silna rasa. Ciężka sprzączka lub duże odlewane kółko może małemu psu niepotrzebnie ściągać obrożę w dół, obracać ją na szyi i ogólnie pogarszać komfort noszenia.

Chihuahua, yorkshire terrier czy mały pies do towarzystwa nie potrzebuje okucia, które utrzymałoby silnego psa typu pitbulterier. Takie okucie jest dla niego zbędnie wytrzymałe.

U małych psów często sensowne są:

• lżejsze okucia z tworzywa,
• mniejsze sprzączki,
• odciążone metalowe elementy,
• mniejsze półkółka D,
• ogólnie delikatniejsza konstrukcja obroży.

Natomiast u silnych psów, które mocno ciągną, albo przy zastosowaniu sportowym trzeba wybierać wytrzymałe i odporne okucia.

Osobną kategorią są psy, które często pływają lub chodzą do wody. W ich przypadku warto pomyśleć o odporności na wilgoć. Okucia ze stali nierdzewnej mogą być odpowiednie właśnie tam, gdzie obroża będzie często w wodzie lub w mokrym środowisku.

Celem nie jest założenie na każdą obrożę najmocniejszego możliwego okucia. Celem jest wybranie takiego okucia, które odpowiada rozmiarowi psa, jego sile, aktywności i środowisku, w którym obroża będzie używana.

9. Niesprawdzona lub pękająca skóra w miejscach narażonych na obciążenie

W przypadku skórzanych obroży nie wystarczy sprawdzić samej strony licowej paska. Uszkodzenie może pojawić się także na spodzie, a od góry może być zupełnie niewidoczne.

Podczas krojenia pasków warto więc obejrzeć cały pas z obu stron przed dalszą produkcją. Na spodzie mogą się pojawić nacięcia, pęknięcia lub częściowo naruszone miejsca, które nie są przecięte na wylot, ale przy kolejnym obciążeniu mogą się otworzyć. Znacznie lepiej odkryć takie miejsce od razu niż dopiero wtedy, gdy pasek jest już zabarwiony i prawie gotowy.

Uwagę trzeba zwrócić także na miejsca, w których skóra mocno się zgina, na przykład wokół sprzączki. Przy ostrym zgięciu na stronie licowej skóry powstaje duże naprężenie i materiał może zacząć pękać.

W grubszej skórze dlatego zwykle ścienia się fragment w miejscu zgięcia od strony spodniej. Dzięki temu pasek zgina się płynniej, w zagięciu nie powstaje niepotrzebnie duże zgrubienie, a warstwa licowa nie jest tak mocno obciążona. Często zaleca się ścienić materiał w miejscu zgięcia mniej więcej do połowy pierwotnej grubości, zawsze jednak zależy to od konkretnej skóry i konstrukcji wyrobu.

Przed ukończeniem skórzanej obroży należy więc sprawdzić:

• cały pasek od strony lica i od spodu,
• czy nigdzie nie pojawiają się pęknięcia lub nacięcia,
• stan skóry w miejscach przyszłych zgięć,
• oraz czy skóra wokół sprzączki zgina się płynnie, bez pękania warstwy licowej.

Wykończenie lub wygładzanie krawędzi jest natomiast przede wszystkim kwestią wyglądu i wybranego sposobu obróbki. Samo w sobie nie jest więc oznaką dobrze lub źle wykonanej obroży.

10. Poluzowane śrubki

Jeśli przy produkcji stosuje się śrubki do pasków lub ozdoby przykręcane (jak je wybrać, opisuje artykuł Śrubki do pasków), trzeba liczyć się z tym, że podczas użytkowania mogą się z czasem poluzować. Obroża zgina się podczas ruchu psa, okucia pracują, a połączenie jest narażone na drgania i wielokrotne obciążenia.

Przed wysłaniem należy więc zawsze sprawdzić:

• czy wszystkie śrubki są prawidłowo dokręcone,
• czy siedzą prosto,
• czy nigdzie nie wystaje ostra krawędź,
• czy połączenie nie luzuje się przy pociągnięciu lub ruchu.

Jeśli gwintowe połączenie ma być zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem, należy użyć odpowiedniego środka do zabezpieczania gwintów, na przykład Loctite 243. Jest przeznaczony do metalowych połączeń gwintowych i działa w miejscu, w którym gwint śrubki styka się z gwintem elementu współpracującego. Po utwardzeniu pomaga zapobiegać poluzowaniu podczas ruchu, drgań lub uderzeń.

Zaletą jest to, że nie jest to trwałe sklejenie połączenia. Jeśli później trzeba będzie odkręcić śrubkę, na przykład przy naprawie lub wymianie okucia, połączenie można ponownie rozebrać zwykłym narzędziem ręcznym.

Klej błyskawiczny nie jest dobrym zamiennikiem do zabezpieczania gwintów. Może skleić także otaczający materiał i utrudnić późniejsze rozebranie połączenia. W konstrukcjach rozbieralnych lepiej więc użyć środka przeznaczonego bezpośrednio do zabezpieczania gwintów.

11. Niepotrzebne pranie gotowej obroży w pralce

Gotowej obroży nie trzeba przed sprzedażą prać w pralce. Mimo to spotkaliśmy w praktyce przypadki, gdy producent wyprał świeżo uszyte obroże przed wprowadzeniem do sprzedaży, a potem miał problem z uszkodzonymi lub poobijanymi okuciami.

Problem polega na tym, że obroża nie jest kawałkiem tkaniny bez dodatkowych elementów. Podczas prania wielokrotnie obraca się i skręca w bębnie, a metalowe części uderzają o bęben i o siebie. W metalowych klamrach zatrzaskowych, sprzączkach, kółkach i innych okuciach z wykończeniem powierzchni może więc dojść do zarysowania lub otłuczenia wykończenia jeszcze zanim wyrób w ogóle trafi do klienta.

Pralka może niepotrzebnie obciążać także nity, szwy, elementy z tworzywa lub inne połączenia. W przypadku niektórych materiałów przeszkadzać może także temperatura lub sam środek piorący.

Jeśli nową obrożę po produkcji trzeba oczyścić z kurzu, resztek markera lub zanieczyszczeń z warsztatu, zwykle wystarczy miejscowe ręczne oczyszczenie dobrane do użytego materiału. Nie ma powodu narażać całego nowego wyrobu na obciążenie mechaniczne w pralce.

To samo zalecenie warto przekazać klientowi. Jeśli tekstylna lub wodoodporna obroża zabrudzi się podczas użytkowania, zalecamy czyszczenie ręczne w następujący sposób:

• letnia woda,
• delikatne mydło,
• szmatka lub miękka szczoteczka,
• następnie spłukanie czystą wodą,
• swobodne schnięcie z dala od grzejnika i bezpośredniego źródła ciepła.

W przypadku taśm wodoodpornych często wystarczy przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką. Przy większym zabrudzeniu pomoże delikatne mydło i szczoteczka.

Skórzanej obroży nie należy moczyć w wodzie. Oczyszcza się ją wilgotną szmatką i mydłem do skóry Universal, a następnie odżywia balsamem. Sposób postępowania i inne preparaty opisujemy w artykule Lakier, wosk czy olej do skóry – jak wybrać wykończenie.

Pralka nie jest więc sposobem na „wykończenie” nowej obroży przed sprzedażą ani na przygotowanie jej dla klienta. Przeciwnie, można w ten sposób zupełnie niepotrzebnie uszkodzić wyrób, który po wykonaniu był w porządku.

12. Brak końcowej kontroli przed wysyłką

Gotową obrożę przed zapakowaniem zawsze trzeba jeszcze raz dokładnie sprawdzić od strony lica i od spodu. Przy produkcji łatwo przeoczyć drobiazg, który na gotowym wyrobie nagle jest dobrze widoczny: poluzowaną śrubkę, ostrą krawędź, ślad markera lub krzywo osadzone okucie.

Przed wysyłką należy sprawdzić:

• czy nity siedzą prosto i nie mają luzu,
• czy oczka nie są pęknięte ani ostre od spodu,
• czy sprzączka jest w osi, a kolec się swobodnie porusza,
• czy otwory do zapinania są proste i mają jednakowe odstępy,
• czy półkółko D i pozostałe okucia są prawidłowo osadzone,
• czy śrubki są dokręcone i w razie potrzeby zabezpieczone,
• czy materiał nigdzie nie jest pęknięty, przecięty ani inaczej uszkodzony,
• czy nigdzie nie zostały resztki markera, kleju lub innych zanieczyszczeń,
• czy okucia nie są porysowane ani uszkodzone,
• czy nici są odcięte,
• czy obroża daje się wygodnie zapiąć i rozpiąć.

W miejscach narażonych na obciążenie warto wykonać także prostą kontrolę pociągnięciem. Należy pociągnąć za półkółko D, sprawdzić sprzączkę i wygiąć obrożę do kształtu, w jakim rzeczywiście będzie na szyi psa. Niektóre błędy ujawniają się dopiero pod obciążeniem lub po zgięciu, a nie wtedy, gdy wyrób leży płasko na stole.

Jak zrobić obrożę dla psa bez błędów: podsumowanie

Przy produkcji obroży o wszystkim często decydują szczegóły. Niektóre błędy widać od razu, inne ujawniają się dopiero po zapięciu, zgięciu lub obciążeniu wyrobu. Dlatego opłaca się przejrzeć gotową obrożę jeszcze raz przed wysyłką i sprawdzić nie tylko wygląd, ale i funkcjonalność poszczególnych połączeń oraz okuć.

Błąd przy produkcji może się przytrafić każdemu. Ważne jest, aby wykryć go, zanim wyrób trafi do klienta, i następnym razem wiedzieć, na które miejsce bardziej uważać.

A jeśli podczas produkcji natrafili Państwo na problem, z którym nie wiadomo, jak sobie poradzić, prosimy o wiadomość. Chętnie się mu przyjrzymy, a może z tego powstanie kolejny praktyczny artykuł lub film.